游船里的过堂风浸润着太湖的烟波，在浪里白条的光影里毫不羞涩地“吞食”着银鱼、白鱼、白虾，再留几分走路的余力，撑起风帆驶向太湖温柔的湖心。

    在中国著名的淡水湖里，太湖的湖形最值得一说，它是那么的滚圆滚圆，像是太湖洞庭东山特产的蜜橘。

    如此的美食联想其实并非刻意，在太湖八百里烟波的怀抱里，裹挟着著名的“太湖三白”——太湖白虾、太湖银鱼、太湖白鱼。心里最思念、并且时常让人想要重回那段山色湖光的理由，也就是这让人垂涎的美食。

    吃太湖船菜，名气最响的地方是光福镇西的太湖渔港村。前往的路上，风从车窗外清清凉凉地探进来，带着湖水特有的味道，让人想到雨后泛起的土腥。湖岸边茂密的芦苇随风扭着小蛮腰，像是在为我们轻摇蒲扇。

    “那么多渔船呀，怎么开到三国东吴的水军地盘来了”，我开玩笑地问。“壮观吧，这里的拉网渔船有上千艘呢。”司机颇为得意地作答。

    船菜一条街位于码头。路过街口的湖鲜摊点时，一位老妈妈从斜次里杀出来，用一口地道的苏州话说，“弟弟，来尝尝我的白虾吧，不买不要紧。”被一个大好几轮的老太太叫“弟弟”，这在太湖一带是司空见惯的事。她从晾虾的扁担里挑出最饱满的几只递给我，脆脆甜甜，尽是“天堂水”的味道。吃船菜的地方就在码头上的游船里，打回来的白鱼、白虾直接用网兜围在船舱外的湖水里，客人点完单，活鱼活虾便立即蹦入锅中。一脸憨厚的厨子忙里偷闲地对我说：“船菜没有那么多花哨做法，活杀、活炝、清蒸、白煮，要么就直接用酒来熏，吃的是纯天然，连味精现在都不大放了。”原来这船菜讲究的就是一个“鲜”字。

    船舱里是古色古香的装扮，窗外是烟波浩淼的太湖，偶有小渔船星星点点地穿梭往来，丽日与微风轻点湖面。泡上一壶东山特产的碧螺春，身体也如同泡开的茶叶一般舒展开来。芙蓉银鱼最先端上，与蛋清搭配着活脱就是浪里白条。鱼肉细腻没骨头，一触舌尖就像冰激凌般化开，比豆腐还嫩。“这鱼出水就活不了，在渔船上得加冰鲜冻。太湖有‘春后银鱼霜下鲈’的说法，六七月份是银鱼最肥的时候，你来得真是时候......”店小二的夸夸其谈还未住声，盘里的小鱼已被洗劫一空，小二大笑，又端上白鱼。

    我的第一反应是，这白鱼眼睛好大，嘴巴好翘。店小二又接话了：“没错，所以我们当地也叫它‘翘嘴白鱼’。听老人说隋朝皇帝杨广就很喜欢吃白鱼，每年要进贡到洛阳的。”

    白鱼估量着有二斤多，微腌过再清蒸，鲜嫩异常。白虾也来了，白灼的，甚至连虾须都还在，要的就是“真味”。白虾果然名符其实，熟透之后的颜色也不是其他虾类惯有的橙红，而是有点“惨白”，当然，口味也够特别。

    “再来碗莼菜汤吧，太湖特产，能去暑的。”店小二的蛊惑显然有效。莼菜汤初看上去就是“清汤寡水”，其实内里却大有讲究。单说这莼菜，就像是微缩版的荷叶，滑滑腻腻的和泥鳅一样淘气，筷子和汤勺都拿它没有办法，至于这味道嘛，感觉和薄荷布丁有点像。当我挺着肚皮一脸满足地起身离开，店小二又指点道：“沿街往南走就是渔港村，可以坐渔民的帆船去湖里吹风，上面也是有船菜的。”于是，在那个夏日的午后，我躲在风帆下划入太湖的湖心，看着幸福的渔民夫妇拖网捕鱼，嘴里开始附庸风雅地念叨起那首《渔家傲》：“斜日熔熔荷叶酒，昏昏欲睡垂杨柳......”